还有就是冷，说是立春，可温度和冬天一点没区别，冰面上还能站人呢。不过按照节气说，立春之后的冰面就逐渐开始融化了，最好不要上去。
在这种气候环境下，想咬春难度很大。那时候没大棚，也没长途货运，附近的蔬菜正是青黄不接的时候，想吃点好的也没材料。
但古人很会苦中作乐，仔细看了看菜篮子，把有数的几种食材拼凑拼凑，也弄出一种食物来，那就是春饼了。
春饼自古就有，但不叫春饼，而是春盘。大诗人苏轼就曾写过：渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘。
元初耶律楚才写的更清楚，昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藉丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。
看到没，咬春的风俗不光汉人有，少数民族也有，而且食材还挺多，有蒿菜、韭黄、藕、豌豆、大葱、粉丝。
京城的春饼做法挺有讲究，和面的时候要开水烫一半、温水和一半，这样烙出来的薄饼才绵软不较劲儿。
春饼里裹的菜叫合菜，大体上有菠菜、韭黄、豆芽菜、肉丝。讲究点的家庭，还会来个摊黄菜。
黄菜不是菜，是鸡蛋。但旧时候鸡蛋不叫鸡蛋，叫鸡子儿。京城人忌讳蛋这个字，因为它总和贬义词混，比如滚蛋、坏蛋、笨蛋、混蛋……
把这些菜裹在薄饼里吃，就是春饼。但富裕人家觉得还不解馋，于是又应运而生了一种叫做盒子菜的食物。
盒子菜，顾名思义就是装在盒子里的菜。盒子是梅花瓣形状，里面分成九份，中间圆形，四周放射状，有点像飞镖的靶盘。
卖盒子菜的不是饭馆，而是猪肉铺，旧时候叫猪肉杠。这种买卖家一般都是前店后厂，院子里架个大汤锅，专门加工肉制品，比如酱肘子、卤什件、卤煮鸡、熏鱼、熏大肠、酱肚、盐水肝等等。
做好的肉制品放到前店的柜台里，用玻璃罩子罩上，吆喝着售卖，顾客指哪块伙计就切哪块。半尺多厚的大菜墩，明晃晃的切肉刀，上下翻飞，切出来的片必须厚薄一致，大小适当，然后分类装在梅花盒里面，总共九种。
薄饼、合菜、盒子菜都准备好，再弄点葱丝和甜面酱，就可以开吃了吧。但慢着，吃春饼也有讲究。用筷子把菜摊在薄饼上，不能太多，也不能太少，以薄饼能卷起来不露菜为准。
卷完的形状最好是一头大一头小，吃的时候双手捏着举起来，仰起头从大头下嘴，叫做吹喇叭。如果低着头吃，菜汤就全流出来了，弄一桌子一身不好看。
吃完春饼再来碗热乎乎、粘稠稠的小米粥溜溜缝儿，嘿，浑身都是暖和的，穿着背心出去跑两圈都不冷！
除了春饼之外，特别讲究的人家还会制作一种时令小吃，叫春卷儿。意思和春饼差不多，个头比大拇指壮点。不过做法就不太一样了，春卷皮不是烙的也不是蒸的，而是沾出来的。
手里拿个面团，在热饼铛上一按，再转一圈，拿起来，饼铛上沾了一层薄薄的面，就是春卷皮，和摊煎饼类似，但跟考验手法。
用春卷皮像包饺子一样包进去荤素馅，下油锅炸到金黄，吃起来又脆又香。就是比较废油，当时不是大富大贵人家，真舍不得这么吃。实在馋了，就去饭庄卖几个尝尝。东安门大街路北的东兴楼饭庄，每年立春专门出售炸春卷，非常有名。